Pourquoi devriez-vous regarder 'Westwood: Punk, Icon, Activist'

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Anonim

Lancé dans les cinémas le 23 mars et conçu pour donner un aperçu de la vie et de l’esprit de l’un des créateurs de mode les plus renommés de Londres, Westwood: Punk, Icon, Activist est à ajouter à votre liste de week-ends. Attendez-vous à des images en coulisse, des citations de la famille de Westwood, Kate Moss et Bella Freud, ainsi que la chute de la fatidique Naomi Campbell, toutes condensées en 80 minutes de visionnement.

Les premières impressions de Dame Vivienne Westwood ne sont pas celles d'une interviewée particulièrement coopérative - la scène d'ouverture de Westwood: Punk, Icon, Activist montre qu'elle est ouvertement réticente à parler à la caméra, déclarant que ce qui lui a été demandé est ennuyeux 'et demander' devons-nous en parler? ' Mais c'est exactement cette vivacité qui ajoute à son charme. Le punk original et le nom derrière les armoires emblématiques des Sex Pistols, Westwood a commencé à faire des vêtements à l'âge de 11 ans en raison de son désir d'apprendre; sur les gens, sur la société et sur les manières du monde. En 1971, son premier magasin sur King's Road était né. À l’époque, Let It Rock était un moyen de faire face à la société, en stockant les types de vêtements de déclaration qui ne seraient tout simplement pas autorisés dans les magasins d’aujourd’hui; un sommet avec une croix gammée sur le devant et imprimé avec des paroles de Sex Pistols douteuses d'un point de vue moral me vient à l'esprit. «Chaque fois que je conçois quelque chose, il doit y avoir une histoire», dit-elle.

Et son histoire est ce que le film documentaire de Lorna Tucker présente si bien. En revenant loin dans les archives et en célébrant les hauts et les bas de la carrière de Westwood à ce jour, il s’agit d’une présentation d’une personne vraiment unique qui, à l’âge de 76 ans, parcourt les rues de Londres à vélo pour visiter son homonyme. magasins. Il ressort clairement des images qu'elle est chez elle dans son studio, aux côtés de son troisième et actuel mari, Andreas Kronthaler, qui (de manière surprenante) semble faire la plupart de la conception. Mais peut-être que cela a du sens, puisque le rôle de Westwood apparaît plus comme un point de référence: il applique ses idées aux robes sur des modèles et elle approuve ou désapprouve les changements.

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parce que qui est mieux placé que la femme qui a vécu et respiré l’étiquette depuis le premier jour?

Sa maison ressemble à un décor de Tim Walker, son studio est un espace apparemment chaotique mais inspirant, lumineux et sa propre garde-robe est un mélange éclectique d’imprimés, de textures et de détails caractéristiques de la marque qui, tout comme les collections, ont considérablement évolué. au cours des années. Des images d'archives de certains des premiers défilés des créateurs la voient quelque peu gênée sur la scène pour rencontrer ses applaudissements, vêtue d'une chemise en denim surdimensionnée et d'un pantalon chino, mais accélérée une décennie ou deux et elle chevauche un modèle masculin, arborant maintenant sa fameuse récolte de lutins blancs, une paire de collants Beetlejuice-esque et semblant beaucoup plus à l'aise avec l'adoration de ses invités.

C'est cette confiance qui régit notre perception du concepteur maintenant, il est donc intéressant de la voir assoiffée dans une interview de Sue Lawly des années 1980, confuse alors que le public rigole audacieusement à sa collection, au point de menacer les modèles pour rester dans les coulisses. La même approche a été adoptée pour son acceptation du prix Designer of the Year en 1990. Il s’agit d’une séquence comme celle-ci, ainsi que des présentations des défilés des années 1980, qui rappellent ce qu’était la mode. Pas de médias sociaux, pas de célébrité au premier rang, juste des jeunes femmes ambitieuses qui s'amusent dans des vêtements qui leur permettent de se sentir bien dans leur peau. Parmi eux, certains des noms les plus convoités de la Grande-Bretagne; Kate Moss et Naomi Campbell, qui ont toutes deux raconté des anecdotes sur la créatrice avec Moss, laissant le public entrer dans le secret, et Campbell affirmant que sa chute mémorable sur le podium a aidé non seulement sa propre carrière mais aussi celle de Westwood.

Les extraits d’entretiens avec les deux fils de Westwood, son mari passionné et le conservateur principal de la récente présentation du V & A Museum ajoutent une dimension différente au documentaire, mais il est peut-être plus fascinant de la voir en action et de constater son manque d’intérêt pour la conduite. l'entreprise à terme à des fins de profit. Toujours à la barre du label et ne montrant aucun signe de renoncement à la créativité, il y a une scène finale où elle se tient devant son équipe et leur dit de manière convaincante qu'elle ne se soucie pas de l'argent. S'adressant à la caméra, elle admet que l'entreprise a trop grandi, qu'elle a l'impression d'avoir perdu un peu de son contrôle et qu'elle ne souhaite que présenter des designs avec lesquels elle se sent complètement heureuse. Admirable? Oui; son sens de la fierté et sa passion pour son travail sont indéniables, mais avec un fondateur tellement impliqué dans tous les aspects de la collection, nous ne pouvons nous empêcher de ressentir un peu de sympathie pour l'équipe qui a travaillé si dur qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quelle que soit votre façon de voir, cette créatrice de mode britannique emblématique fait quelque chose de bien, mais l’aime ou la déteste? C'est à vous de décider.

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